Dans un autre article, j'ai parlé de la photographie tel un moyen de dessiner avec la lumière. Avant de maîtriser le mode manuel de votre appareil photo et d'apprendre à gérer les paramètres avancés de celui-ci, il est nécessaire de comprendre que lorsque vous prenez des photos, vous composez en fait à tout moment avec la lumière.
Valeur d'exposition
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Comment un appareil photo gère-t-il la lumière ?
Tous les appareils photo modernes sont dotés d'un mécanisme intégré de mesure de l'exposition capable de détecter la quantité de lumière et donc d'ajuster les réglages en conséquence, ou du moins de vous les suggérer automatiquement par défaut, même si vous avez activé les réglages manuels.
Sur tous les appareils photo numériques, cette mesure s'affiche quelque part sur l'écran sous la forme d'une valeur d'exposition (EV) relative aux conditions d'éclairage actuelles.
Même sur un smartphone ou un ancien appareil photo compact premier prix, votre appareil photo essaie constamment de mesurer la quantité de lumière extérieure et vous pouvez également l'ajuster manuellement.
Cette valeur est le plus souvent affichée sous la forme d'un curseur positionné sur une barre ou d'un nombre relatif à 0, zéro étant la valeur d'exposition optimale pour votre environnement actuel, sélectionnée par votre capteur de mesure.
Temps d'exposition
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Le temps d'exposition va affecter la quantité de lumière qui touche le capteur. Vous pouvez facilement imaginer que plus le temps d'exposition est long, plus la lumière traverse votre objectif et atteint le capteur, ce qui rendra l'image plus claire ou, au contraire, plus sombre si le temps d'exposition est réduit (plus rapide).
Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez essayé de prendre une photo avec votre téléphone dans des conditions de faible luminosité, par exemple le soir, la nuit ou dans une pièce ppeu éclairée ? Alors que vous bougiez votre appareil photo en essayant de trouver votre cadre, la prévisualisation sur l'écran était plus lente, l'image plus pixelisée, reflétant l'idée que plus le temps d'exposition devient relativement plus élevé, le temps nécessaire pour traiter l'information augmente.
"Plus le temps d'exposition est élevé, plus la quantité de lumière qui traverse l'objectif et atteint le capteur est importante".
Quel mode de prise de vue est le plus adapté ?
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Passer du mode automatique au mode manuel à 100 % → une erreur de débutant.
Lorsque vous commencez à comprendre comment les trois éléments du triangle de l'exposition (ouverture, exposition et iso) sont utilisés pour équilibrer l'éclairage d'une photo, vous pourriez très bien être tenté de commencer à utiliser le mode manuel tout de suite et de l'expérimenter. C'est en effet un bon moyen de se familiariser avec les réglages, les boutons et les molettes de votre appareil photo. Cependant, bien que je l'aie fait moi-même et que beaucoup d'autres personnes avec qui j'ai discuté l'aient fait, à long terme, il n'est pas optimal de se fier uniquement au mode manuel intégral, et ce n'est pas non plus ce que font les professionnels la plupart du temps.
Pourquoi ne pas utiliser le mode manual ?
Supposons que vous photographiez un événement sportif, ou un vol d'oiseau, et que vous voulez changer le temps d'exposition pour figer le moment avec le moins de flou possible, vous n'avez pas beaucoup de temps car bientôt le moment sera perdu. Lorsque vous réduisez le temps d'exposition, la valeur d'exposition (en d'autres termes, la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif) sera également réduite. Vous devrez probablement aussi ajuster votre ouverture et / ou votre réglage ISO pour conserver la valeur d'exposition correspondant à une image claire, cependant, en ajustant ces trois éléments manuellement, vous perdez un temps précieux et l'oiseau ou l'action sera perdue.
De plus, la valeur d'exposition à choisir change constamment, ce qui rend difficile le suivi manuel à tout moment. Changer un élément du triangle séparément modifierait la quantité de lumière reçue par le capteur, alors que vous souhaitez souvent une exposition équilibrée dans votre photographie, ni surexposée, ni sous-exposée. Pour obtenir une transition douce entre les paramètres, chacun des 3 éléments du triangle d'exposition peut être réglé séparément en mode semi-automatique, où 2 paramètres seront réglés automatiquement et 1 manuellement. Le mode semi-auto est choisi en priorité selon paramètre du triangle d'exposition, soit l'ouverture, soit la vitesse d'exposition, le réglage ISO sera soit fixe, soit automatique.
Tous les appareils photo plus ou moins avancés (y compris bon nombre de smartphones) disposent de modes intermédiaires correspondant au "triangle d'exposition", que vous pouvez utiliser en fonction de la situation à photographier.
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Priorité d'ouverture - A pour aperture
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Ce mode est utilisé lorsque vous souhaitez avoir le contrôle sur la netteté de votre image et la profondeur de champ.
Nous avons discuté de la façon dont l'ouverture affecte le flou de votre arrière-plan, parfois appelé bookeh, en effet, les plus grandes ouvertures (qui sont des nombres f réduits) réduisent la zone de netteté autour de votre point de mise au point, à F5,6 ou moins (typiquement un minimum de f2.8 ou f1.4 sur les objectifs à focal fixe).
Une valeur de diaphragmes élevé est utilisé pour obtenir une plus grande netteté. Les paysages, par exemple, sont souvent photographiés à une ouverture plus faible, en d'autres termes à F11 ou plus.
Priorité vitesse (d'obturation) - S pour shutter speed
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Donner la priorité à la vitesse d'obturation est à privilégier pour photographier une action rapide ou à l'inverse lente.
On accepte communément que pour obtenir une image d'une netteté acceptable, il faut choisir une vitesse d'obturation supérieure à une fraction de deux fois votre longueur focale sur un petit capteur.
Formule : vitesse d'obturation floue < 1 / (longueur focale x 2)
Par exemple, si vous utilisez une longueur focale de 50mm sur un appareil photo réflex, vous choisirez au moins une vitesse de 1/100s (soit un dénominateur double de la focale), pour 200mm -> 1/400s et ainsi de suite. Non seulement il est plus difficile d'éviter l'impact des tremblements de la main en tenant et en manipulant de longs objectifs, mais il devient tout aussi clair que les téléobjectifs (longueur focale de 150 mm et plus) sont plus susceptibles au flou de mouvement du sujet que vous voulez photographier.
Ce calcul est bien sûr très subjectif (puisqu'il dépend de la stabilité de l'appareil photo ET de la vitesse de votre sujet), mais il vous aidera néanmoins à éviter le "flou de bougé" de l'appareil et le flou de mouvement du sujet, bien que les mouvement soient difficiles à quantifier.
Parfois, vous voudrez au contraire utiliser un temps d'exposition de 10 secondes ou plus, lorsque votre but est d'imprimer le mouvement sur une seule image de manière surréaliste ou artistique (pensez aux photographie de voies d'autoroute, la nuit, prises depuis un pont). La pratique du light painting (forme d'art consistant à tracer des rayons de lumière) en fait aussi un usage intensif. Pour réaliser ce type d'image, vous aurez absolument besoin d'un support d'appareil photo très stable, tel qu'un trépied, car le bougé de l'appareil induirait trop de flou dans votre image.
La sensibilité ISO
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Il n'y a pas de mode de priorité ISO, en fait, sur de nombreux appareils photo, le fait de déplacer l'ISO à la main au lieu d'utiliser le réglage ISO automatique entraînera un résultat imprévisible de votre image (c'est-à-dire que dans la plupart des cas elle ne sera pas correctement prévisualisable sur votre écran ou dans le viseur). Pour cette raison, il est presque toujours possible de spécifier la plage maximale de valeurs ISO que votre appareil photo utilisera avec le réglage automatique ISO. Selon l'ancienneté de votre appareil photo, vous pourrez utiliser un réglage ISO élevé sans trop induire de bruit (d'artefact pixelisés). Chaque nouvelle génération d'appareil photo offre une meilleure qualité (moins de bruit) avec un réglage ISO élevé.
Par exemple, j'utilise les paramètres suivants pour le mode ISO auto sur mes différents appareils :
| Type d'appareil | Valeur d'ISO auto maximum recommandée |
| Réflex fullframe, grands capteurs (moyen formats), ou APS-C | 6400+ |
| Hybrides mirrorless, micro quatre tier (m43), petits capteurs | 1600+ |
| Smartphone, vieux compact | 800+ |
Ceci étant dit, un réglage ISO plus élevé aura toujours un impact négatif sur la qualité de votre image (même légèrement). De plus, par défaut votre appareil aura très probablement tendance à donner une vitesse d'exposition plus élevée et donc à utiliser votre valeur ISO maximale automatique pour cela, induisant plus de "bruit électronique".
Voici mon conseil : réglez votre appareil photo en mode automatique ISO et ajustez sa valeur maximale en fonction de la situation pour trouver un équilibre entre vitesse et qualité d'image. Un bon appareil photo vous donnera un accès rapide et direct à la valeur maximale de l'ISO auto.
En réglant votre valeur ISO max, vous choisirez l'ISO qui sera utilisé en pratique la plupart du temps, si votre appareil décide ensuite pour vous qu'il peut être inférieur à votre max, c'est toujours mieux ! D'autant plus que vous ne voudrez probablement jamais introduire de bruit sur l'image, plutôt que de figer l'ISO à une seule et même valeur en permanence, choisissez son maximum.
Concrètement, cela signifie que si vous voulez privilégier la vitesse à la qualité de l'image ou introduire du grain numérique, utilisez une valeur ISO max élevée et vice versa.
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Conclusion
Quand utiliser le réglage manuel ?
Utilisez la priorité d'ouverture (A pour "aperture priority") si vous préférez obtenir des halos de bookeh (une belle profondeur de champ), la priorité vitesse (S pour "shutter speed priority") si vous avez besoin de figer le mouvement, gardez toujours l'ISO en mode automatique avec une valeur maximale selon le niveau de bruit que vous tolérer.
Ne jouez avec le mode manuel complet que dans le but d'apprendre comment les paramètres du triangle d'exposition influent les uns sur les autres ou si vous disposez d'un temps illimité pour régler votre appareil photo avec beaucoup de précision, par exemple pour photographier un paysage particulier ou un sujet fixe, de préférence sur un trépied, avec une télécommande.
Les conditions environnementales changent tout le temps, donc à moins de prendre des photos toujours dans les mêmes situations, vous ne pouvez pas de manière réaliste avoir le temps de figer des événements imprévisibles et de déplacer vous-même finement l'ouverture, le temps d'exposition et l'ISO en même temps.
Voir aussi : exercices pour apprendre les réglages de la photographie manuelle.
Photo floue améliorer avec des outils de correction de netteté
Cette photo a été prise dans des conditions de faible luminosité, à une vitesse d'obturation lente et avec une grande ouverture, ce qui augmente les mouvements de l'appareil.
De plus, la croûte du pain contient de nombreux détails qui sont devenus flous non seulement à cause des mouvements de l'appareil (flou de bougé), mais aussi à cause de la faible profondeur de champ.
Vous pouvez voir les différences avant/après et comment la photo a été améliorée au point d'être nette.